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乾杯小菜年紀的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦八田靖史寫的 不可以一個人吃飯，乾杯吧!韓國料理就該這麼吃 和章小東的 吃飯都 可以從中找到所需的評價。
另外網站【台北美食】中山老乾杯大直店》價格與美味都很高級的和牛燒肉也說明：... 老乾杯主打的是澳洲和牛燒肉專賣（加個「老」是說年紀大了才有錢吃得起 ... 裡頭有個滿大的吧台，不過上面沒有烤爐，感覺就是用來喝酒配小菜聊天 ...
這兩本書分別來自如果出版社 和麥田所出版 。
最後網站乾杯與小菜的日常 - 痞客邦則補充：我們是乾杯與小菜。這裡有我們的生活日常點點, 和你一起分享做菜、旅遊、美食與生活大小事。 每週更新部落格唷~ ▻E-MAIL：[email protected].
不可以一個人吃飯，乾杯吧!韓國料理就該這麼吃
為了解決乾杯小菜年紀 的問題，作者八田靖史 這樣論述：
飯要一起吃，酒要一起喝！ 在韓國，一個人吃飯被認為是可憐的事。如果到了陌生的地方，沒有找朋友出來一起陪吃飯，韓國人甚至會認為你不夠朋友。大家一起熱鬧吃飯、聊天，這才是在韓國最常見的景象。 這是你期待已久，關於韓國料理和飲食文化最全面、最深入的一本書 《大長今》、《未生》、《製作人》、《一起用餐吧》、《一日三餐》、《拜託冰箱》…… 韓國的飲食特色隨著韓劇、韓綜及前往韓國觀光人數日漸增多，已深入我們的生活， 但，你真正瞭解韓國料理嗎？ 你知道嗎？ ․韓國人愛吃泡菜，吃什麼都要和泡菜一起入口。 吃老奶奶一隻雞時，泡菜要疊在雞肉上同時入口，吃韓式炸雞也要配
上醃蘿蔔一起吃才是正宗。 ․鍋料理是韓國菜的基本款，泡菜鍋、大醬鍋、豆腐鍋是最愛的前三名。 鍋料理、米飯、小菜三者組合是韓國料理的基本形制，平常家庭中多半也是這麼吃，小菜提早做好，要吃時直接取用非常方便。 ․韓國人愛喝湯，湯料理就是一種主菜，不只種類用途繁多，各地方還有各具特色的代表性湯料理。 吃雪濃湯時，把附的飯一口氣倒進湯裡變成湯飯一起吃，才是最能代表韓國人豪氣的吃法。 ․韓國人吃東西愛攪拌，吃什麼都要混合拌勻後再吃的作法，適用整個韓國飲食文化 吃拌飯一定要把食材和米飯充份攪拌均勻再吃，食材融為一體的味道才是最愛。不只拌飯，蛋包飯、生魚片飯、冷麵都一定要拌勻了
再吃，連吃紅豆冰都不例外。 ․飯要一起吃，酒要一起喝，餐桌上你來我往，共食一鍋的歡樂氣氛，是韓國的餐桌文化。 在韓國，一個人吃飯被認為是可憐的事。如果到了陌生的地方，沒有找朋友出來一起陪吃飯，韓國人甚至會生氣，認為不夠朋友。 從韓國料理的文化精髓，到不可不知的韓國料理常識， 韓國地方料理、宮廷料理、各地酒類特色，一本講透透， 讓你一邊驚歎：「原來韓國料理是這樣的啊！」一邊掌握韓餐的點菜技巧和飲食文化。 本書特點 ◎從庶民料理到宮廷料理，完整說明韓國料理的不同形式和特色。 ◎介紹韓國各地方料理特色，讓你能跨出首爾，深入韓國心臟。 ◎收錄韓國酒類介紹，讓你從
傳統酒到各地特色酒都有清楚理解。 ◎從飲食切入擴及韓國的飲食文化及社會文化，讓你能藉由飲食更瞭解韓國。
乾杯小菜年紀進入發燒排行的影片
白天的太子就如宿醉半夢的人兒。前一晚的醉生夢死，並不如中環的紙醉金迷，她不裝作優雅，只伴着平庸的老街坊、紅妝前的女郎、休更的司機、下班的三行工人、三五知己，豪氣乾杯。翌日酒氣未散，還是支撐半醒的身軀，承托着清晨的工作者，如此貼地、如此豪情。
這裏食肆雲集，但說到最有「佬味」的餐廳，要數這一間坐落於地鐵上蓋，轉角位置的老店。一名髮絲參白，嘴角有一顆毛痣的大叔，踏着急促的腳步來到店前，拉起鐵閘。閘上是一個老招牌，白底紅字刻上「志記海鮮飯店」，往門面一看，左邊是門口，門口之上熱情地寫上「歡迎光臨」，對出位置有幾個老舊的魚缸，裏面幾條大魚局促地蠕動着身體；右邊則是一個明檔，一名白髮半禿的老伯正在檔前舀飯。這二人是甥舅關係，亦是合夥多年的拍檔，經歷四十六個寒暑。如今拖着老軀，照舊開檔，醉翁之意豈在酒。
吃好
午時稍過，招呼過匆匆吃午飯的三行工人及閒來無事的老街坊後，老店的燈都半關。剛才擠身於明檔的老伯，略略收拾一下，就轉身走入陰暗的休息室。他叫「志叔」，顧名而知他就是小店的創辦人，看上去較為冷漠沉默。另一位於店門前擦着魚缸的毛痣大叔，人稱「棠哥」，是志叔的外甥仔。要聽舊故事，就得追着志叔的尾巴走。老人家邊耍手擰頭，又邊坐下來，準備好一個講故的模樣。
說起飯店，就要追溯至一九七三年尾。本來於九龍城擺檔的志叔，因為該區要拆卸而被迫搬遷。當時一個朋友於砵蘭街擺檔做雲吞麵，因為年紀大而找人頂下檔口，於是便找上了志叔。事實上，他人也挺風趣。問他為何不繼續做雲吞麵而改賣海鮮小菜，他直言不諱：「我邊識做雲吞麵？好鬼麻煩㗎做雲吞，咁炒小菜煮海鮮，兜兩兜就搞掂。」當時檔口以大牌檔形式經營，來光顧的都是熟客街坊，而且附近食肆不多，生意好做得多。後來，該區重建，志叔就到附近做冬菇亭，生意依然不錯，不少熟客都稍移腳步繼續光顧，後來因為牌照問題，輾轉就來到現址地鋪，當時是一九八五年，照舊炒小菜、賣海鮮，總之跟現在一樣，一直至今做了三十餘年。
事實上，棠哥在飯店只做了十多年，搬入鋪時他都還未是合夥人。嘴頭上說是簡單功夫，但事實當然不如此。至二零零二年，志叔已經六十有多，年紀大體力下降。當時棠哥在某大集團任廚子，他見外甥懂事又勤力，於是就問對方要不要加入，棠哥說做，就和他一起合作做了。他瞄瞄外面，見棠哥不在，他才開口讚外甥：「佢一直都係做呢一行，冇乜做唔掂㗎！做廚又得，做廳面又可以，總之就樣樣工作都會做。」除了功夫好，他最欣賞棠哥的勤力，甚麼都願意做，幾乎包辦店裏所有雜務。「喂，得未啊？」休息室內傳來粗獷的呼喝聲，原來所謂休息室，就是一眾廚子爭取於落場時間打麻雀作樂。志叔心神早已飄到麻雀枱上，擺擺手便起身離開。
還好，他着一位梳着飛機頭的師傅來應酬，他就是大廚「張師傅」，其實已經六十有多，在飯店工作很久。相傳店裏最聞名的炒糯米飯，就是由他創立。起初，飯店沒有賣糯米飯，入了鋪之後，雜誌常來取材，有一次，有傳媒要求師傅做生炒糯米飯給他們拍攝，於是便成了招牌菜式。所謂生炒，即只浸米，浸完的米落鑊生炒，一直炒到熟，最快都要二十分鐘，現實中根本不可能做到，故此最近這幾十年都是蒸熟飯炒。至於熟炒，首先將米浸幾小時後再蒸熟，蒸熟之後，攤開晾乾水分，飯會較爽身，炒的時候再用水焯。接着爆香臘味來炒，重點是掌握火候，放點心機下去，飯吃下去要軟糯有香味，滲着臘味的香味，香而不油又不黏口。如果是冬季，幾乎每一枱都叫上一碟。
此外，飯店的湯也是招牌，沒有甚麼技巧，真材實料，湯最重要是這樣。海鮮同樣沒甚麼秘訣，最緊要新鮮，如果客人食到不對辦的食物，以後都不會再來。師傅直言，海鮮沒以前賣那麼多，畢竟貴，現在吃小炒的多。還有一味招牌，就是雞。飯店用的，是每日的新鮮雞，都是用本港雞、活宰的雞。做法有沙薑雞、菜膽雞、葱油雞，雞質好的話就好食，冰鮮雞根本不能相比。望望室內，沒有棠哥的身影，外廳則傳出「沙沙」聲。
嘗鮮
收音機宣讀着時已過三，提醒着棠哥一天最忙的開始。對這一家飯店而言，午市只是過過日辰，晚市才是他們的重頭戲。故此，在晚市來臨前，他首先要到街市買菜，而且要走到大角咀一帶，貪其貨品新鮮。途中，他也滔滔不絕：「最辛苦嗰啲嘢，都係我做，喺嗰度做嘢，冇興趣就冇辦法做落去，我因為鍾意先肯勤力做。」的確，他每日過着死板又刻苦的生活。
每日下午兩時多回到飯店，清理一下店面後，接着趕去街市。這個街市，每一檔都是熟悉的臉。他先熟練地跑到菜檔買菜，再到肉檔買肉，基本上他走過去，每檔的老闆都留起了當日最新鮮的貨給他。唯獨是海鮮，他堅持左挑右揀，來到街尾的一檔魚檔，老闆直接將撈網丟給他，他就一個勁兒爬上最高的魚缸打撈出一條大斑，接下來的魚啊、蝦啊、蟹啊、蜆啊，他都細心選擇。他挽着六七大袋的貨物，又匆匆趕回店裏，邊走邊訴着苦：「日日攞住幾十斤四圍跑，隻手啊、條腰啊，都咪話唔痛！」
街市回來後，已經是一個多小時後的事。店面沒有半個人影。反倒是棠哥一點不怠慢。因為接下來要開檔，這是很麻煩的工作。所謂開檔，就是將是日新鮮海鮮放入發泡膠箱，攤放出明檔前，用以吸引客人。海鮮不是倒進箱子放水就好，而是需要打氧進去，棠哥表示若放點心機去養海鮮，就會比較耐養，畢竟海鮮的銷量很難掌握。
打烊後，他蹲在一箱大蝦跟前，挑出數隻死掉或長得不好的蝦丟掉，又解釋：「冇辦法㗎，死咗嘅冇人會吃，一睇就知道，煮出來嘅時候都係一睇就睇得出，呃唔到人！事實上，呃到我都唔會咁做，呃人個良心過意唔去。」食物不好吃的話，賺再多也沒有用，這也是他最自豪的地方，本着良心做人。倏地，見他皺了一下眉頭，原來被蝦刺到指頭，他隨即伸出雙手，又謂：「你睇我對手都係爆坼，始於呢啲濕手濕腳工作，有時抹嘢掂到洗潔精都不知幾痛！」最痛的，莫過於他因為以前斬東西斬斷的半個指頭，已成往事，反正現在不痛了，他倒覺得是閒事一樁。
說着做着，又等到收音機再一次報時，五時正，店內的員工原來已經圍在桌前吃晚飯。只有棠哥還未吃飯，也沒機會吃飯，他笑言打工更好，不過做習慣沒辦法，每天都是這樣，沒有停下來的時候。他寧願擋下了最辛苦的工作，始終做飲食不是個個願做，辛苦又不是說好賺。但這種老店總有一股人情味，員工和老闆之間就像朋友、像家人一樣，吃飯時笑聲不絕。做了那麼多年，大家的的合作溝通，之間的感情都很好，不少員工都顯老態，但仍揚言總之做得到都會繼續做。
談情
報時，六時正，飯店正式營業。棠哥有海鮮單就執海鮮，沒有單就招呼一下客人；志叔則忙於收銀、斬雞、煲飯。做完沒事做就坐在收銀處吹水。對他而言，最開心當然是有生意，他嘆說今晚生意也不是很好，估計十點鐘之後就沒有客人，假期會好一點。飯店的生客不多，熟客居多，有些一進來就叫聲「志記」或「志叔」，逗得老人家開懷：「開心，見到老相識點會唔開心。」說到感情，做了那麼久怎會沒有？堅持回來工作，可以說是捨不得，又是一種習慣，反正沒有去旅行就是回來鋪頭，這樣時間比較易過。只是，再開心也有退下來的一天。今年，他八十有三，差不多了，他嘆口氣：「冇理由七八十歲仲做㗎，我都做咗五十幾年，冇得話捨唔捨得，人老了可以做乜呢？畀外甥打理就得啦。」
基本上，現時店裏所有事務，由發薪水至到所有清潔衛生都是棠哥做，志叔壓根兒沒有理會，也從不會指指點點。問到棠哥有沒有信心保持舅父的金漆招牌，他眼裏有一點光芒：「盡心！攞個心出嚟做，一定做得到，你信我講！如果你肯攞個心嚟做，一定做得到。」重要事要重複，提醒自己，也警醒別人。
庸庸碌碌，或許就是生於俗世的宿命，在這片彈丸之土上，彷彿沒有主角，又，彷彿每位都是主角，醉翁，都各有其意。
採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢
新志記海鮮飯店
地址：太子運動場道1號地下
電話：2380 3768
營業時間：星期一至日11:30am-3pm，6pm-2am
詳情： http://bit.ly/2GYKaCp
吃飯
為了解決乾杯小菜年紀 的問題，作者章小東 這樣論述：
過去的味道，小時候的味道，我自己的味道 我找到了吃飯，卻丟失了味道，這是我在異鄉的長夢裡常常出現的味道 ──寫情，她最動人 ★九歌百萬小說獎入圍、最老練的小說新手 章小東 尋找吃飯味道的歡快歲月 ★文學評論家 劉再復∕英國曼布克獎入圍、作家 閻連科 有情推薦 ★民國最後的閨秀 張充和女士 親筆題字 人的嘴巴有兩個功能，一是吃飯，二是說話 吃飯，也就是爭取吃的權利，說的權利 一個赤手空拳的文科留學生丈夫，一個剛上小學的孩子，一個只會中文、不會英文的知識分子女子，三個人組成的家庭，在一塊陌生的土地上展開全新的生活。身邊沒有父母，沒有兄弟親人，沒有家鄉的庇護。吃飯，是
最重要的事。 ．這一口飯，吃的有故事： 我一邊品嘗著蔥油餅，一邊想像著台灣眷村的情景。 眷村是不是和我們所居住的外國留學生宿舍有些相像呢？這就好像是遠古時代的群居，緩緩流過來的一個淺灘。在這個淺灘裡面，聚集了變了名稱的群居。大家喜歡聚集在一起，左鄰右舍擠在一起，逢年過節大家聚在一起吃個飯，平常日子多做個新鮮小菜，也要端到隔壁人家分享一下。這就是我們在外國留學生宿舍的生活。 ．這一口飯，吃出好滋味： 我把這些骨頭清洗乾淨以後，便放入一個最大的湯鍋裡煮開。我發現這裡的牛骨頭油厚骨髓多，蔬菜不需要煸炒，直接加入猛煮，不用特別的技巧，就會燉出一鍋非常美味的羅宋湯。 ．這一口飯，吃
的是親情： 我一直想告訴母親關於我的「吃飯」的故事，卻因為害怕打攪我的「吃飯」，等待了一天又一天。終於，一切趨向定當，我可以平心靜氣地坐在母親身邊，告訴母親，關於我的吃飯的故事了。不料，母親已經不會聆聽我的故事，不會吃飯了。對此我感到心痛。假如可以讓我在「吃飯」和「母親」當中重新選擇，我一定會選擇後者。 我感覺到，遠在另外一個世界的母親，已經開始傾聽我的故事。 作者簡介 章小東 1956年出生於中國上海。在上海讀了小學、中學和大學；當過教師、編輯和資料員。 1989年隨夫攜子移居美國，在美國的一家華人報社當記者、編輯和排版。 五年後重新回到學校，學習有關電腦技術，接著在一家
美國電力設計公司工作了十年。 自1980年代初期開始在台灣、香港、中國大陸、美國、歐洲等地報刊雜誌陸續發表散文百餘篇，散見於《聯合報》、《中央日報》、《傳記文學》、《明報月刊》、《香港文學》、《大公報》、《世界日報》、《十月雜誌》、《光明日報》、《文匯報》、《人民日報》、《新民晚報》等。 著有長篇小說《火燒經》（麥田出版）。