手提泡菜罐的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包

我的川菜生活

為了解決手提泡菜罐的問題，作者:石光華／著 這樣論述：

　　作者石光華在四川土生土長，對各樣川菜傳統有極深的認識。書中娓娓講述作者幾十年川菜生活的箇中體味，將視線回歸食物本身，以灶頭和案頭的無雙功夫，道盡一個菜系的野性與優雅，一掃外界對川菜只得麻辣的粗淺印象。書中另附大量圖片解說及傳統川菜的烹調步驟及要點，相當實用。作者簡介石光華　　40餘歲，屬雞，讀書，教書，買書，寫書，千百年來眾多書生之一。好詩，好酒，好吃，詩不成正果，酒不比豪客，只有吃，40多年每天不間斷，鍋碗瓢盤、油鹽醬醋之中，總算有些心得。而且此吃，與詩同在，與酒同在，與一生細緻的酸腐同在，飲食之中，叫個中味。以此一書，求天下味相投者。 1. 識得辣滋味2. 薑是兄弟3

. 川菜中不能忽略之蔥4. 大蒜影響的口氣與態度5. 川菜中的清涼世界6. 一碟功夫7. 韭菜當春為君香8. 簡單的回鍋肉9. 牛肉加蘿蔔等於美食主義10. 百菜還是白菜好11. 啊，筍子12. 江湖夜雨一尾魚13. 好湯是怎樣煉成的14. 老湯帶來的幸福15. 素湯情懷16. 廚師之道 　　我和我的兄弟都喜歡做菜，對家常菜而言，手藝大致也還說得過去。當然，我多讀幾年書，嘴上功夫比兄弟要強些，實際做起菜來，卻不如他。我們家庭的歷史上，似乎沒有出過能夠說上一說的廚師。母親一家的往昔，連母親也不知道，她兩歲就進了孤兒院，父母叫

什?名字，她說不上來，孤孤單單地長大，直到遇見我父親，才算有了個親人；父親也是獨子，隔房的兄弟姐妹中，好像也沒有做菜出色的人。　　我很小的時候，在成都東門油簍街和東大街交界處，有一家小麵店，爺爺就在那裏做事，勉強算是和飲食業有點關係。那時侯，我晚上常到爺爺那裏去，爺爺就給我兩分錢，有時給五分，我便到對面的童書鋪子看幾本漫畫書，等爺爺收了店，我也早睏得睡著了，爺爺就背著我回家。有時候收店早，還剩了一點肉燥，爺爺就給我煮一小碗肉燥麵，每次我都吃得湯水不剩。那時家裏要十天半月才吃一回肉，肚子裏總是又餓又澇，因此，我覺得肉燥麵是天下最好吃的東西之一。爺爺非常疼我，總是要背著奶奶悄悄給點零用錢，星期天帶

我去看電影，吃館子，就要一份菜，他看著我吃。「朵頤」「盤餐市」「味之諛」「市美軒」「龍抄手」「韓包子」等，很多成都名店或名吃，都是小時侯爺爺帶我去的。可惜我八歲時，爺爺就去世了，直到今天，我已經在人世的風風雨雨中過了半輩子，遇到了很多人，但是，仍然覺得爺爺是這個世界上，最疼我愛我的人。我五歲看童書，就要讀文字，八歲開始讀小說，這都全靠爺爺每天教我認字，一天認十個，少一個，用竹片打一個手板心，爺爺只在這時打過我，而且，也很輕。想來現在我喜烹飪，好美食，根子也在爺爺那裏，如無他用偷偷積攢的私房錢，帶我吃南品北，我後來的口味一定不會這般刁鑽，也就不會還用一分心思去把家常便飯做好。中國人說，從小看大；

外國人說，童年的影響決定一生；對於我，我想是的。　　爺爺走後，大多數星期天，我就去父母親那裏。他們的工廠在郊區，要走十來里地才能到，中間要經過很多田地，小路兩邊大多是蔬菜，從春到冬，都不一樣。我很小就能認識很多蔬菜，現在也是做素菜比葷菜好，想來就是那時的緣故。不過，我長大後，最討厭走路，一定也是因為那時飽嘗了走路之苦。父母家裏，都是父親做飯，我常去父母家的時候，弟弟已經在城裏上學，和我住在一起，我和兄弟回到父母那裏，父親千方百計也要做些好吃的東西。那時家窮，供應也很緊張，就一塊豬肉或者一些豬雜碎，父親總是想些法子，變著花樣做給我們吃。因此，在那時我的眼中，父親就是做菜手藝最好的人。　　其實，今

天看來，那大多都不能說是什?手藝，只是認真而已。就那?一些東西，要做得好吃、新鮮，真是很難為我的父親。沒有多少肉，父親就用紅苕粉煎成皮，再切成小塊用蒜苗炒了，說是回鍋肉，吃起來還真有一點回鍋肉的味道。於是，我就覺得父親是世界上最聰明的人。父親做菜的時候，我常在旁邊看，有時候，也給父親打打下手。遇著節日或者家裏來了客人，做的菜多，父親一個人忙活不過來，就讓我燒燒柴火、切切菜、翻翻鍋一類的，久而久之，一些簡單的菜，父親就叫我做。後來我開始獨自生活時，能夠自己燒火做飯，就是在父親那裏鍛煉出來的。因此，父親可以說是我在做菜上的第一個老師，對於任何一個人，第一個老師的影響，往往是一生的。　　我是奶奶帶大

的，我生下來四十天，父母就把我交給了奶奶，那時，他們被下放到很遠的鄉下。我奶奶的性子非常剛烈固執，民國時候，爺爺躲債跑了，杳無音訊，一個女人獨自帶著幼小的兒子，賣地賣房，還了錢債，然後背井離鄉，來到成都。成都有些做官有錢的遠親，但是，很多中國人，一旦有了錢，或者有了權，對窮親戚、窮朋友，都是沒有多少好臉好言語的，過去是這樣，現在也是。奶奶便在成都北門河邊租了間破屋子，靠針線活和洗衣服艱難為生。後來我父親也因為惹事跑了，奶奶就苦苦的一個人，在那個顛沛混亂的年代，一個渺小孤弱的女人，不剛烈硬強一些，怎麼活下去。　　五○年代，我父親從朝鮮戰場回來，找到了奶奶和爺爺，一家人才重新團圓。因為性情的緣故，

奶奶老是和鄰居吵架，搬了很多次家，搬到一處吵一處，心中彷彿總是有恨。其實，她是個很善良的人，看見弱的、窮的，她就非常同情，就要盡力去幫。奶奶也非常愛我，只因為我是我母親的兒子，有時，她氣急了，也要遷怒於我。這樣一個要強的女人，口味自然燥辣、濃重，所以，奶奶做菜，幾乎是無菜不放辣椒，而且，鹽味也很重。每次我嫌菜太鹹了，奶奶都說，鹹點才下飯。真正的原因是窮，菜少，一碗菜要分著兩三頓吃。奶奶也說不上有什?廚藝，但是性情和貧窮，逼使她的菜有了一種獨特的味道，重辛辣，尚滋味，這種味道和四川人做菜吃食的傳統一脈相承，生活使她無意中回到了川菜本身。後來我讀了大學，有了工作，成了家，奶奶始終和我住在一起，只是

她的最後一年多，病得太重，我又忙於生計，才送到我父母身邊，她離開人世，已經是八十多歲了，算是壽終而去。我心中有所慰籍的是，我吃著奶奶做的飯菜長大，在她生命的最後幾年裏，終於吃著了我做的飯菜，飲食之恩終得飲食之孝，這種飯菜中的人世情義，應該是我們學廚之人調和五味時，用心體會的。只是我不知道，現在的廚師還有多少人，肯把心思用在這上面。　　飲食上，我推重清淡卻又心戀麻辣，做人上，我心向平淡卻又愛與人爭執，想來多少是奶奶的潛移默化。奶奶愛做的韭菜和冬瓜，我現在也常做，因為做法的特別，我一直看著是我的當家素菜之一，而且，還給它們取了名字，一個叫老家燒冬瓜，一個叫太婆韭菜，每次做這兩個菜，就會禁不住想起她

老人家。一個做菜的人，自己創出來一個新菜，或者把某一個菜做得特別好，不僅是給人帶來滋味的幸福，也同時把生命融進了裏邊，讓後人做的時候，吃的時候，感受到你的存在。就像很多很多的人，從來沒有讀過蘇東坡的詩詞文章，或者即使讀過一點，也早就忘了，但是，一品東坡肘子，讓不識字的人，也知道了這個已經離世千年的古人。我在農村做知青的時候，問過一個老農民，說，你知不知道蘇東坡，他說，知道，大廚師。因為詩詞文章，多少要有點文化才能感受，而一道菜，誰都能吃出好壞。　　把好菜留給後世，才是真正的流芳百世，因為這份芳香，是誰都能聞著的。　　我兄弟居然能做一手好菜，這是最讓我吃驚的。俗話說，皇帝愛長子，百姓愛�兒，我兄

弟是母親親手帶到上小學，才來我和奶奶家裏的。　　我不記得他在結婚前，做過什?飯菜，那時，父母還在為他擔心，因為他的老婆當時看起來，也不像是會操持家務的人，這小倆口，吃飯怎?辦？總不能頓頓吃食堂，天天下館子。沒想到一結了婚，就自己開了伙，做出的菜來，竟然像模像樣，有滋有味。我能做幾個菜，是多年父親、奶奶的薰染，是自己長期獨立生活所迫使，是成家已久的磨練，也就是說，我這點廚藝，是教出來、學出來、練出來的，像我寫詩寫文章，像我喝酒的酒量，根子上都寒磣得叫人發慌，而且我還不是一個發憤圖強的人，全靠著日子長，一點一點地積累，積久了，心裏手裏，總算不是完全空空蕩蕩。所以，我常常說我兄弟是天才，他總說我是諷

刺他，其實，我是心裏羡慕，他如果專心去做廚師，一定會是開宗立派的大廚師，可惜，他沒有這個志向。遇著一道新菜，他吃一次，就能大致知道用什?調料、怎?做，自己做出來，也就會八九不離十。前幾年，成都流行吃炒龍蝦，炒得好的好幾家，我都吃過，確實很不錯。沒多久，我在他家裏吃了他炒的，那是他第二次炒，無論色澤、味道，一點不比那幾家差。我問他，跟誰學的。他說，沒跟誰，自己想著炒的。我相信，他有這種悟性。四年前，我和他在一家很大的餐廳，管過一段事，我們剛去的時候，菜色的質量和味道都不好，生意自然也很差。我兄弟就常和廚師說菜，也常到廚房看他們做菜，看到他感覺不盡意的地方，便說上幾句。　　那些人大多都是幹了十幾二

十年廚師的，也在許多大餐廳做過，要說烹飪專業上的事，我兄弟沒法比，但是，居然那些人都很聽他的意見，我想，除了他是上司的緣故，就因為他說的都在點子上，加之他為人謙和，說話入耳，沒有多久，餐廳的菜色，漸漸被人喜歡了。我常常對人說，如果我和我兄弟聯手做一個館子，不要太大，一定是一個菜酒宜人的性情之地。只是世事難定，很多很多人一生做的事情，都不是能隨他興、盡他才的合適之事。也許，這就是命運。　　在我自己掙錢吃飯，也經常自己做飯的這麼多年中，零零星星地接觸過一些做菜的大師傅，我見著的時候，他們大多已經老了，閒在家裏，偶爾做一兩次給家人或者客人吃吃。我也是隨著他人偶然遇見，因此，沒有深入細緻受教的機會。但

是，就在他們隨口而說的隻字片語中，我一次又一次窺見到了烹飪世界的另一種天地，他們對一罈泡菜、一碟素菜、一個蘸水的精益求精，對一生中某一次做壞了一份好材料的長久懊悔，對做菜過程中某一個小小心得的歡喜，都讓我非常感動。可惜直到今天，我仍然無緣正正規規受教於某一位大師傅的門下，從基本功開始學習廚藝，聆聽那些心血凝集的真知灼見。所以，我不能算是個廚師，因為寫了幾篇說飲食的文章，有人便給了我一個美食家的名號，對此，我常常惶恐不安。烹飪一道，高山巍巍，大師如雲，身負絕藝、心懷宏見者在五湖四海之中藏龍臥虎，我只是一個喜歡做、喜歡吃的影隨之人。　　我能做一點菜，除了上面說到的家庭原因之外，還與我的許多朋友有關

。我交往的朋友，大多是文字上的同道。自古文人愛美食美酒，所以，我時常開玩笑說，都是一些酒肉朋友。正因為如此，我的朋友中，很有一些或做得一手好菜、或對吃食有超俗獨到的見解，至於愛吃善吃的饕餮之徒，幾乎個個都是。在這個聚在一起就難免酒肉的好吃圈中，你想不懂飲食都不行，所謂久病成醫，我也算久吃成廚吧。這幫朋友中，在吃上最肯用心下工夫的，萬夏當數一個。看他樣子，一頭長髮，滿臉鬍子，怎?看也不像是下得廚房的人。我和他認識，已經快二十年，那時侯，寫詩的兄弟大都是很窮的人，下館子吃飯，常常是你一元我幾毛地湊錢，要吃火鍋，基本就得在家裏自己做，萬夏做的火鍋，在朋友之中，就要算最地道的。他一定要牛油，做碟子的香

油也一定要小磨現推的，因此，一幫朋友，在他家燙火鍋的時候最多。他住的地方，一出家門，就是當時成都最大的農貿市場，叫青石橋菜市，菜市又連著花市，我的家就在花市旁邊，所以，我買菜的時候，也就常常遇見萬夏。不過，他和母親住在一起，無須天天自己買菜，他只是喜歡在菜市上逛溜，碰見剛上市的新鮮菜或者不常見到的稀奇菜，他就一定會歡歡喜喜地買回去，自己下廚動手。我說他做菜是大師級的，尋常菜壞了大師的手，其實，許多小菜，他也做得很別緻。例如醋溜蓮白，本是一個做法簡單的平常小菜，萬夏做來，蓮白獨有的清香不失，又十分脆嫩。天下廚師做這份菜，都是油燙以後，以乾紅辣椒熗炒，最後勾以糖醋味汁，而萬夏是乾鍋燒至滾燙後關火，

蓮白葉切成方塊，入鍋加蓋，雙手提鍋耳翻搖，讓乾鍋的餘溫熗熟蓮白，然後起鍋裝盤，再以微油熗出乾紅辣椒，下用白糖、味精、醋、二流芡、水調成的味汁，最後淋入蓮白，有時，他連微油也不要，完全素炒，吃來叫人感到清爽難得。萬夏特別喜歡煨燉，有一年冬至，頭一天，萬夏說，明天我去買狗肉，晚上到你家燉著喝酒。誰知冬至那天，學校裏開會，等我從十幾裏外騎車趕回家，已是深夜十點，老婆孩子和與我住在一起的祖母都睡了。我和萬夏才忙著在小火爐上架起陶罐，燉上狗肉，先只能燙著蘿蔔下酒，也等不了狗肉熟軟，罐裏的香氣早使我們按捺不住，於是，一口半生不熟的狗肉，一大口自己泡的杞酒，兩個朋友喝到快要天明，狗肉全熟的時候，罐裏也基本上

沒有了。雖然外面是天寒地凍，留在心中的，只有溫暖，家的、朋友的、詩歌的、酒的。現在，也常常和朋友從月上西樓喝到日出東方，但那時的溫暖，卻很少了。寫詩的兄弟中，我最早認識的是宋煒，我和他的大哥宋奔從小學、中學到大學都是同學。宋煒的天分很高，是我心儀甚重的詩人，寫詩做人都頗有古風。現在還有古風的人，自不容於當代，眼見人心狼籍，不免就有幾分狂傲和放浪。